Кравець - творча професія у сфері надання послуг населенню, що набирає все більшої популярності на ринку праці. У професії кравця можна виділити ряд спеціалізацій: фахівець з пошиття верхнього одягу, легкого одягу, виробів зі шкіри, хутра та ін. Кравець виготовляє на індивідуальні замовлення швейні вироби різного призначення і для різних категорій населення. Здійснює переробку виробів, бере участь у запуску нових моделей у виробництво. Усі роботи діляться на ручні та машинні. Завданням кравця є нарізка та з'єднання певних компонентів з тканин. Робочими інструментами кравця з давніх-давен є голка, нитка, ножиці, а з XIX століття все більше вживання придбала швейна машинка.
Кравець відрізняється від швачки вищою кваліфікацією, він може відшити виріб від початку і до кінця, включаючи розкрій виробу по готовим лекалам, перенесення крейдових ліній, дублювання прокладочними матеріалами, розмітку контрольних ліній та знаків та інші операції, тоді як швачка спеціалізується на виконанні якої- однієї операції швейного виробництва - наприклад, обробляє всі деталі або тільки певний вузол швейного виробу на швейній машині (швія-мотористка).
Історія професії
Історія кравецької справи
Сучасний костюм - це плід зусиль фахівців різних професій. Художник-модельєр проектує нові форми костюма. Модельєр-конструктор розробляє конструктивні основи виготовлення лекал цих форм. Інженер-технолог продумує оптимальний технологічний процес виготовлення майбутнього одягу. Безпосереднім пошиттям виробів, що розробляються займаються кравці. Професія кравця має давню історію, і в усі часи вважалася дуже почесною, адже від виконавського таланту та смаку цих майстрів залежав зовнішній вигляд і простих городян, і найвищих осіб. Це було з тим, що до кінця ХІХ століття кравці займалися усіма етапами виготовлення одягу - від проектування моделей до їх пошиття і декорування.
Секрети кравецького мистецтва накопичувалися протягом тисячоліть. Одяг виник ще на ранніх стадіях розвитку людського суспільства. Стародавня людина використовувала одяг і як «маленьке житло, тобто укриття від негоди, і як захист від сил природи». Перші форми одягу визначалися формою тіла людини, її способом життя. На ранніх щаблях розвитку людського суспільства одяг був некроєним і нешитим і являв собою найпростіші покриття у вигляді накидок, пов'язок на стегнах, що виготовляються зі шкір звірів, листя, пір'я, м'якої деревної кори і волокон рослин і закріплюються на виступаючих частинах тіла. Людина в епоху палеоліту 40-25 тис. років тому вже вміла, користуючись кістяними голками, зшивати, сплітати і пов'язувати різні природні матеріали, щоб надати їм бажаної форми. Винахід кістяної голки стало першим кроком до створення облягаючого одягу.
Наступним найважливішим етапом стала поява тканин. Швидше за все, ткацьке виробництво виникло в ранньому неоліті, коли люди вперше навчилися вирощувати рослини та розводити тварин, що дають шерсть. p align="justify"> Процес праці сприяв появі більш зручних, раціональних форм прилеглого одягу, одержуваної шляхом крою і шиття чохлів на окремі ділянки тіла, що виготовляється з більш досконалих матеріалів. У первісних громадах та ранньокласових суспільствах Стародавнього Сходу існував раціонально продуманий розподіл праці між чоловіками та жінками. Виготовленням одягу, як правило, займалися жінки: вони пряли нитки, ткали тканини, зшивали шкіри та шкури, прикрашали одяг вишивкою, аплікацією і т. д. Для домашніх потреб пряли та ткали жінки вдома, а при храмах та палацах існували величезні майстерні. Ткацтво спочатку було заняттям жінок, і лише з розвитком товарного виробництва воно стало долею чоловіків-ремісників. Наприклад, у Стародавній Греції в епоху еллінізму з розвитком товарного виробництва виникли великі майстерні – ергастерії, де працювали чоловіки-ремісники. У цих майстернях вже існував розподіл праці між працівниками-рабами. В імператорському Римі ремісники були об'єднані у колегії, які мали вузьку спеціалізацію. В епоху імперії чоловіки-ремісники працювали в ткацьких майстернях – текстринах. У VIII-IX століттях складаються стійкіші держави, найбільшим у тому числі була імперія франків за Карла Великого. То справді був «догородський» період, коли ремесло існувало як частину натурального господарства. Ремеслом займалися переважно залежні селяни, які платили оброк шматками лляного полотна або вовняної тканини, а також готовим одягом. Згідно з «Капітулярієм про вілл» Карла Великого в королівському маєтку поряд з іншими фахівцями обов'язково мали працювати шевці, прядильники, ткалі і кравчині в особливих майстернях - геніціях. Приблизно в цей же час з'являються мандрівні майстри - кравці та шевці, які ходили з села до села та виконували замовлення місцевих мешканців. За такої спеціалізації якість виготовлення одягу стала вищою, ніж у селянському господарстві. З ІХ ст. у Франції відома праска, яка стала такою ж незамінною зброєю кравця, як ножиці та голка. У XIII столітті поширюються прядка з колесом, ткацький верстат із механізмом, валяльна машина.
Розвитку міського ремесла сприяло поширення цехів. Здобути звання майстра можна було лише після довгих років вчення. Як правило, небагаті батьки віддавали свого сина майстру у навчання, вносячи невелику плату. Майстер мав годувати та навчати учня початковим навичкам ремесла. Навчання йшло паралельно із виробничим процесом за принципом: «Я показую, а ти повторюй за мною». Спочатку вчили керуватися голкою та ниткою, оскільки всі операції виконували тільки вручну. Потім хлопчики осягали складне мистецтво крою. Деякі ставали вишивальниками: оздоблення костюма, особливо в XIV-XVII століттях, являло собою досить важку фізичну роботу. Дівчаток навчали у спеціальних майстернях плести та в'язати мережива, робити вишивки на легких тканинах. Навчання протікало довго і важко. Обов'язковими педагогічними прийомами можна назвати биття та використання учнів як дарова прислуга. Після певного терміну (від 5 до 8 років) рада цеху зводила учня в підмайстри. Підмайстер не мав права одружуватися, отримував невелику платню і міг переходити до іншого майстра того ж цеху. Майстер повинен був навчати підмайстер секретам майстерності (за цим стежила рада цеху). Навчання закінчувалося, і учневі присвоювалося звання майстра після того, як він сам пошив і обробив справжній костюм. У всіх ремісничих майстернях ця «дипломна робота» мала назву «шедевр». Потім новоспечений майстер міг залишитися працювати у господаря підмайстром, відкрити власну справу або стати мандрівним кравцем, який переходить від одного замку до іншого і пропонує знатним панам свої послуги. У XI-XII століттях формуються цехи ткачів та кравців. З XII століття домоткані тканини носять лише на селі.
Історія конструювання
Конструювання одягу виникло з появою крою в одязі. Найбільш простою конструкцією характеризувався одяг древніх греків і римлян (некроєна драпірована), що являла собою шматки тканини різної довжини і ширини, що обгортають тіло людини і підкреслюють його гармонію. Деталі одягу за своєю формою наближалися до простих геометричних фігур - прямокутника (хітон), кола (плащ), ромбу (тога).
Крито-мікенський жіночий костюм у аристократок був вишуканий і багатий. Прекрасно розроблений крій був покликаний підкреслювати особливості жіночої фігури – високі груди, тонку талію, пишні широкі стегна. Вузький жакет і глибокий виріз сукні залишали оголеною груди, а туга шнурівка максимально піднімала її. Досі залишається загадкою, як створювалися такі складні костюми. Дещо пізніше з'явився одяг, зшитий із прямокутних шматків тканини, так звана накладна - глуха, що надягає через голову, як римська туніка, що послужила основою тунікоподібних сорочок, і розстібна з розрізом спереду зверху донизу. Полотнища тканини перегинали та зшивали з боків, залишаючи отвори для рук та вирізаючи в центрі отвір для голови. Такий примітивний крій був до XI століття. Прикладом одягу аналогічної конструкції нашого часу може бути одяг народів Півночі, Середню Азію та інших. Сорочковий крій одягу був поширений й у Стародавній Русі. Як зазначають фахівці, кроєний одяг з'явився спочатку у північних народів, а потім у південних.
Перші спроби виготовлення одягу, що повторює форму тіла людини за допомогою крою, відзначалися на Сході, але свій розвиток крій отримав у Європі, де розбіжності, що виникли в розумінні чоловічої і жіночої краси зажадали створення облягаючих форм одягу. Такий одяг було значно важче «посадити» на фігуру без заломів та зморшок, і на допомогу приходять крій, шви.
До початку XII століття у сукні з'являються три шви - бічні та середній шов спинки. Пропонована з бокових швів шнурівка не забезпечувала красивих форм, тому з'явилася ідея розчленування одягу на частини.
Конструювання форми одягу особливо інтенсивно розвивалося в XIII-XIV століттях, коли він почав наближатися до форм тіла людини. У XIII столітті, як зауважують європейські хронікери, почалося «панування голки та ножиць». Іншими словами, виготовлення одягу перейшло до рук професійних кравців. Саме слово «кравець» - скорочене від «кравця», тобто той, хто шиє порти, штани з грубого полотна. Цікаво, що, наприклад, в українській мові позначення на кшталт тієї ж професії «кравець» належало до майстра вищої кваліфікації, ніж просто «швець», - до того, що вмів ще розкроїти одяг.
До XIV століття, за припущеннями фахівців, зароджується теорія конструювання одягу. В епоху середньовіччя в одязі (за прикладом роз'ємних лицарських обладунків) були знайдені практичним шляхом форми плоских деталей (спинка, перед, рукави), що відповідають формам окремих частин фігури. З'явилися виточки, лінії пройми та оката рукава стали овальними. Рукави довго були самостійним предметом одягу і з'єднувалися з виробом шнурівкою на тасьму, штани також не зшивали, а одягали на кожну ногу окремо (часто виконуючи їх різних кольорів).
У XIV столітті лінія талії розчленувала сукню на ліф та спідницю, з'явилася білизна. Епоха Середньовіччя була часом формування різних видів крою, що існують і зараз. Намітились перші ознаки моди. У XII-XIII століттях у містах Західної Європи виникло нове соціальне явище – мода, яка дозволяла позначати соціальний статус більш гнучкими та рухливими засобами, ніж звичай та право. Вже з другої половини XII століття форма та крій одягу стали змінюватися відповідно до вимог моди, тому що в епоху готики велику увагу почали приділяти особливостям крою одягу. З цього часу соціальний статус людини позначається не тільки вартістю тканини, пишністю оздоблень і прикрас, а й покриємо одягу, який повинен відповідати вимогам моди, що змінюється. Поява моди було з розвитком міської культури, виникненням потреби у поверхневої і нетривалої комунікації. Міські площі та тісні вулиці середньовічних міст стали місцем, де зустрічалися купці та мандрівники; паломники, що відвідали святі місця, і лицарі, що повернулися з хрестових походів; городяни та селяни з навколишніх сіл. Саме у містах з'являлися нові культурні зразки та розвивалося виробництво. Ці нововведення ставали модою, якщо їх схвалювали при королівському дворі, оскільки король і придворні були головними зразками наслідування в становому суспільстві.
З середини XV століття Європі розпочався новий промисловий підйом - цехи поступалися місцем мануфактурам, у яких широко використовувалися поділ праці та спеціалізовані знаряддя виробництва. У мануфактурі немає цехових обмежень, що дозволило збільшити виробництво тканин. Центрами мануфактурного виробництва є міста Італії. У Франції виник новий центр виробництва шовкових тканин, який у XVII-XIX століттях став найбільшим у Європі. На початку XVII століття ліонець Клод Дангон винайшов ткацький верстат, на якому можна було виробляти тканини зі складними кольоровими візерунками. Мистецтво виготовлення костюма досягло у XVI столітті найвищого рівня. Ремесло кравця було спадковим і досить шановним. Вже намітилася спеціалізація кравців: одні шили плащі, інші – чоловічі костюми, треті – жіночі сукні. Весь одяг виготовлявся тільки на замовлення. Майстри мали спеціальні книги, де було зібрано зразки модних покроїв, і, користуючись ними та мірками свого замовника, шили модні костюми точно по фігурі, за допомогою різних прокладок виправляючи її недоліки. У XVI столітті склався повний каркасний тип костюма. В Іспанії каркас виник у чоловічому костюмі наприкінці XV- початку XVI століть; у другій половині XV століття виник і жіночий каркасний костюм, який складався з металевого корсету та каркасу спідниці (вердугос).
Століття бурхливого розвитку мануфактурного капіталізму та перших буржуазних революцій у Голландії та Англії стало XVII століття. Ще за доби регентства Анни Австрійської (1643-60 р.) мови у Франції з'явилася нова професія - модистка. Таким чином, стався остаточний поділ на чоловічих та жіночих майстрів: чоловічі костюми шив чоловік-кравець; жіночі сукні, головні убори, аксесуари – жінка-модистка, спідня білизна – білошвейка. Покровителькою модисток та швачок вважалася св. Катерина, її день - 25 листопада - згодом відзначатиметься як особливе свято у будинках високої моди.
За правління Людовіка XIV Франція стала законодавицею мод у Європі. Основним джерелом інформації про моду було перше періодичне видання - журнал "Галантний Меркурій" (1672-79 р.), що допомагає французьким модам підкорювати Європу. Крім того, двічі на рік з Парижа до столиць інших держав відправляли двох воскових ляльок, одягнених за останньою модою (з 1642 р.): Велику Пандору, одягнену в парадну сукню, і Малу Пандору, одягнену в негліже - домашню сукню. Наслідування французької моди доходило до того, що пунктуальні німецькі дами не тільки витрачали величезні гроші на придбання туалетів, але ще й обов'язково посилали своїх кравців для вивчення останніх «писків» моди. Сам Король-сонце приділяв моді величезну увагу, часто вигадував нові фасони, які втілювали у матеріалі його особисті кравці та вишивальники – Жан Буато, Жак Рені та Жан Анрі. Людовік XIV видав спеціальний указ про зміну одягу за сезонами, який став частиною нового придворного етикету. Це також сприяло розвитку модної промисловості у Франції. У у вісімнадцятому сторіччі зберігалося вплив Франції на європейську моду, саме у Франції народився новий художній стиль - рококо (1730-50 р.). Найбільш екстравагантними жіночі моди були за короля Людовіка XVI. Королева Франції Марія-Антуанетта прагнула стати «королевою модою», «арбітром елегантності», наймоднішою жінкою в Європі. Вона ніколи не одягала двічі одну й ту саму сукню, тричі на день міняла вбрання, щотижня придворний куафер Леонар Боляр робив їй нову зачіску. Паризький журнал «Кур'єр де ля мод» у кожному випуску поміщав гравюри, що зображували дев'ять нових зачісок, – всього 3744 зразки на рік.
Справжньою законодавицею моди була модистка Марії-Антуанетти Роза Бертен (Марі Жанна Бертен, 1744-1813), яку тоді називали «міністром моди». Р. Бертен можна вважати першим кутюр'є, оскільки саме вона пропонувала королеві нові моделі суконь, капелюхів та оздоблень, двічі на тиждень відвідуючи Версаль. Р. Бертен вигадала багато модних новинок того часу, наприклад колір блохи (пюсовий), турнюр. Почесні дами годинами просиджували в приймальні «міністра моди», чекаючи аудієнції, щоб замовити сукню у модистки самої королеви. Саме Р. Бертен приписують крилату фразу: "Нове - це добре забуте старе", яка відображає сутність моди. Паралельно з французькою придворною модою розвивалася нова мода, пов'язана з потребами буржуазного суспільства, що формується. У XVIII столітті з'явилася друга столиця європейської моди - Лондон.
Серед дрібного поміщицького дворянства (джентри) з'явилися нові форми одягу, які згодом стали класичними: фрак і редингот. В Англії наприкінці XVIII століття з'явилися денді (денді - вишукано одягнена людина, чепуруна, франт), які зробили свій костюм предметом особливих турбот. Покрій мав бути абсолютно досконалим, тому стало модним мати свого кравця і шити лише у нього. Вимоги до них були дуже високими, але й оплата їхньої праці коштувала чимало. Індивідуальність та гідність людини затверджувалися ними у стриманій кольоровій гамі, вишуканому покрої, бездоганній посадці одягу на фігурі та відточених деталях. Саме денді ввели в моду білі сорочки, краватки та жилети, які вони міняли кілька разів на день. Вперше не знатна і не багата людина стала об'єктом для наслідування.
У ХІХ столітті активно розвивалося виробництво готового одягу. Сприятливі умови у розвиток масового виробництва одягу створила Велика французька революція. Перші конфекційні будинки (майстерні з пошиття готового одягу) з'явилися ще під час революції, у першій половині ХІХ ст. їх кількість стрімко зростала, незважаючи на те, що основними знаряддями праці кравця, як і раніше, залишалися голка, ножиці та праска. Спочатку готовий одяг був переважно чоловічим або верхнім, а жіночий одяг продовжували шити за індивідуальним замовленням, тому що було потрібно ретельне припасування сукні по фігурі. Для жінок перші конфекційні будинки шили верхній одяг - всілякі накидки, а також виготовляли аксесуари, капелюхи та корсети. Вже в 1820-ті роки з'явилися перші паперові форми, які випускала фірма «Сміт» у Лондоні, а з 1863 року виробництво викрійок перейшло на індустріальну основу (була заснована знаменита американська фірма «Баттерик»). У 1818 році француз Мішель винайшов першу систему крою («система третини»), в 1831 з'явилася масштабна система, потім пропорційно-розрахункова. У 1841 році в Парижі кравець А. Лавін заснував школу крою «Гер-Лавінь» з майстерні (згодом ця фірма перетворилася на знамениту школу моди «Esmod» - Вищу школу мистецтва та техніки моди). Пізніше А. Лавінь шитиме амазонки для імператриці Франції Марії-Євгенії. Він винайшов власну систему крою, бюст-манекен для шиття та гнучку сантиметрову стрічку. Справжню революцію у виробництві одягу зробив винахід швейної машини. Перший проект швейної машини було запропоновано наприкінці XV століття Леонардом да Вінчі, але так і залишився невтіленим. У 1755 році німець Карл Вейзенталь отримав патент на швейну машину, що копіює утворення стібків вручну. Більш досконала машина однониткового ланцюгового переплетення була створена французом Б. Тімоньо. Всі ці машини не набули широкого практичного застосування. Винахідником швейної машини човникового стібка вважають американця Елліаса Хоу - створена ним у 1845 році машина мала цілу низку недоліків, але все ж таки була більш придатна для шиття, ніж машини попередніх винахідників. Наступними винахідниками швейна машина була вдосконалена. У перших машинах А. Вільсона (1850) і І. Зінгера (1851) голці повідомлялося вертикальне рух, а матеріали, притиснуті лапкою, розташовувалися на горизонтальній платформі.
Виникнення кравецького мистецтва в Росії
Європейський одяг у Росії стали носити завдяки реформам Петра I. До цього традиційні форми одягу були прості за кроєм і змінювалися протягом багато часу. Весь одяг, як правило, шили вдома: «Домобуд» наказував кожній жінці економно господарювати і вміти кроїти, шити, вишивати одяг для всієї родини. Одяг передавали у спадок - у ньому цінували якість та вартість тканини. До XVII століття Росії мало було свого ткацького виробництва - одяг шили або з домотканих тканин (полотна, сукна), або з привізних - оксамиту, парчі, огори, тафти з Візантії, Італії, Туреччини, Ірану, Китаю, сукна з Англії. Привізні сукно та парчу використовували у святковому костюмі навіть заможні селяни.
Хмара для московського царя та його сім'ї шили в Майстерні Царициної палати. Там працювали і жінки, і чоловіки-кравці - «наплічні майстри» (оскільки вони одягали «царське плече»). Усі вбрання прикрашали вишивкою в Царициній Світлиці, в якій працювали жінки царської родини на чолі з царицею, почесні боярині та прості майстрині. За Петра Олексійовича європейська мода активно проникає в Росію зі схвалення царя, який сам вважав за краще носити більш зручний, ніж традиційний російський довгостатевий одяг, костюм голландського чи німецького зразка. Сукні європейського крою для Петра шили майстри Німецької слободи, а з 1690 року – кравці Майстерні палати Кремля. Велике Посольство у 1697-98 роках набувало та замовляло костюми модних покроїв. Петро I заборонив носити дворянам і городянам старий російський костюм 29 серпня 1699 року, у січні 1700 року наказав усім носити сукню на кшталт угорського, у серпні - «всіх чинів людям», крім духівництва і орних селян, носити сукню угорську та німецьку.
Секрети європейських кравців стали освоювати і російські фахівці. Після смерті Петра I частина міського населення повернулася до допетровського одягу - до кінця XIX століття у костюмі купецтва та міщанства зберігалися елементи традиційного костюма. Тому кравці спеціалізувалися або на європейській, або на «російській» сукні. У XVIII столітті міське населення шило одяг на замовлення з тканин фабричного виробництва - у кравців, капелюшників, кушнірів і т. д. За Петра I почало розвиватися власне виробництво тканин - у Москві Петербурзі були засновані шовкові і вовняні мануфактури. При Анні Іванівні та Єлизаветі Петрівні російський двір вже орієнтувався на французьку моду. Вплив французької моди особливо посилився за правління Катерини II. Багаті вельможі виписували сукні з Франції. У Росії її працювали французькі кравці - переважно у Москві Петербурзі. До середини XVIII століття інформацію про нові європейські моди отримували за манекенами, які привозили з Парижа та Лондона. У другій половині XVIII століття поширюються модні альманахи та журнали. У 1779 року було засновано російське «Модне щомісячне видання, чи Бібліотека для жіночого туалету» (видавець М. І. Новіков). У другій половині ХІХ століття розвивалося виробництво готового одягу. Спочатку в майстернях готової сукні шили уніформу - військову форму та форму для різних відомств. Потім почали шити чоловічі костюми, сорочки, штани, жилети, пальта, жіночі накидки. Менш забезпечені верстви міського населення одягалися у «Домах готової сукні». Наприкінці XIX - початку XX століть у Санкт-Петербурзі існували фабрика білизни та краваток Р. М. Гершмана, фірма «Мандль» (фабрики та магазини чоловічої та жіночої готової сукні); у Москві - «Герасимов і сини» (виробництво та продаж готової сукні), «Спірін і К» (готова жіноча сукня). Готовий одяг продавалася і в універсальних магазинах, наприклад, у торговому будинку «Мюр і Мері-ліз» - найбільшому магазині в Росії початку XX століття. Більшість городян шили одяг на замовлення, як правило, у приватних кравців.
Російські кравці у ХІХ столітті нерідко їздили вдосконалювати свою майстерність у портнівські школи Лондон чи Відень. Іноземні кравці тримали майстерні у Москві Петербурзі, і вони працювали головним чином російські майстри. У провінції основну масу одягу шили за манекенами, зробленими за фігурою постійних замовників. Кравці-кустарі керувалися модними журналами та картинками. У XIX столітті подібних видань було безліч - з 1834 виходив журнал «Бібліотека для читання» з модними картинками, з 1836 - «Сучасник» і «Московитянин». Багаті жінки з провінції виписували туалети з Москви та Петербурга, іноді – з Парижа. Існували кравці-універсали, але, як правило, кравці мали спеціалізацію: одні шили військову форму, інші – одяг духовенства, треті – форму чиновників, четверті – цивільні костюми.
Модні салони в Москві та Петербурзі за рівнем виконання моделей цілком можна було порівняти з паризькими будинками моди. У другій половині XIX - на початку XX століть були відкриті ательє. У Санкт-Петербурзі більшість модних ательє знаходилися на Невському проспекті, Мийці та Морській вулиці, у Москві – на Петрівці та Кузнецькому мосту. До кінця століття моделі російських кравців нічим не поступалися паризьким. Наприклад, Н. П. Ламанова виконувала замовлення імператриць та придворних дам, тому одягатися в неї було не менш престижно, ніж у паризьких салонах.
Надія Петрівна Ламанова народилася 1861 року у селі Шузилово Нижегородської губернії, у ній військового. Після закінчення восьмирічної гімназії їй довелося йти працювати, щоб утримувати молодших сестер після смерті батьків. Н. П. Ламанова два роки навчалася у школі крою О. Суворової у Москві, після чого почала працювати закрійницею («моделістом») у майстерні Войткевич. У 1885 році Н. П. Ламанова відкрила власну майстерню на Великій Дмитрівці. Вона, безсумнівно, мала талант кутюр'є, який цінували сучасники. Ламанова стала найвідомішим модельєром у Москві: «Гострота ока, тонке художнє чуття допомагали їй миттєво оцінити особливості постаті і всього образу людини, правильно вгадати найбільш «виграшні» йому фасон і колір костюма». Її замовницями були блискучі аристократки та знамениті актриси. Ламанова стала «постачальником її імператорського двору». До початку Першої світової війни салон Н. П. Ламанової був одним із найвідоміших у Росії. Як і більшість паризьких кутюр'є, Ламанова працювала методом наколки, розколюючи тканину на фігурі клієнтки чи манекенниці, домагаючись гармонії пропорцій костюма та фігури. Декілька її суконь збереглося в Ермітажі - вони доводять безперечну майстерність Ламанової та вміння створювати вишукані моделі відповідно до канонів паризької моди, поєднуючи відточену форму, вивірені пропорції та властивий російській традиції різноманітний декор.
Як здобути професію
Кравець - це людина із середньою спеціальною освітою. Таку спеціальність можна отримати у коледжі. Головне у навчанні цього ремесла – це практика, яка становить значну частину навчального процесу.
Вимоги до кандидата
До послуг кравця звертаються люди, які дотримуються думки, що зустрічають по одязі, тому хороший фахівець повинен враховувати у своїй роботі модні віяння та мати такі якості:
- мати креслярські навички;
- розбиратися у влаштуванні механізмів та принципі роботи швейних машинок;
- вміти вибирати матеріали для пошиття з урахуванням особливостей тканин;
- застосовувати знання про будову тіла людини для коригування недоліків фігури за допомогою одягу.
У характері кравця важливі завзятість і посидючість, а також фахівець повинен бути акуратним і мати гарний смак. Робота кравців пов'язана з людьми, тому потрібно вміти спілкуватися з клієнтами.
Обов'язки
Кравець займається виготовленням, переробкою готових швейних виробів за індивідуальними замовленнями, випуском нових моделей. Він сточує деталі, здійснює волого-теплову обробку, підрізає неточності, займається обробкою горловини виробів, оформленням застібки, рукавів, низу виробу.
Зарплата
Зарплата кравця складає від 70 000 до 150 000 тенгеХоча і ця цифра далеко не кінцева, оскільки у справжнього майстра своєї справи є постійні клієнти, готові платити за ексклюзив ну просто фантастичні суми.
Плюси і мінуси
Люди, які виконують цю роботу, ризикують не догодити покупцеві, якщо партія одягу шиється не на замовлення. Крім того, може статися псування матеріалу через неправильне моделювання. Але хороший кравець непогано заробляє, оскільки люди купуватимуть одяг незалежно від економічної ситуації в країні. Робота у кравця не пов'язана зі «шкідливістю» або загрозою для життя, але досить складна психологічно, оскільки доводиться постійно підлаштовуватися під бажання покупців, що змінюються, від чого сильно втомлюєшся.
Протипоказання
Медичні обмеження для кравця:
- захворювання опорно-рухового апарату;
- нервової системи;
- органів зору;
- психічні розлади;
- різні форми алергій;
- фізичні обмеження (обмеження рухливості, особливо рук).
За наявності цих захворювань робота за професією кравця може призводити до погіршення здоров'я, а також створювати непереборні перешкоди для освоєння та зростання в рамках цієї професії.
Перспективи
Спеціалізація та освоєння суміжних областей
Кравці можуть спеціалізуватися в конкретних сферах виробництва, на пошиття того чи іншого типу одягу. При цьому кравець може підвищувати свою кваліфікацію, почати розробляти моделі одягу або спеціалізуватись у галузі технології виробництва. Також людина з професією кравця може освоювати суміжні спеціалізації, такі як майстер виробничого навчання, модельєр-конструктор, технолог швейного виробництва та інші.
Управлінський шлях розвитку
У разі кравець може стати начальником зміни, бригадиром, і може зрости, за умови отримання додаткової освіти, рівня керівника производства. У разі цього напряму кар'єрного зростання рекомендується розвивати управлінські навички, освоювати такі професії, як інженер-технолог, менеджер.
Цікаві факти про створення швейної машинки
Перші швейні машини з'явилися набагато пізніше за ткацькі верстати і механізовані прядки, хоча спроби механізувати роботу кравців були помітні ще в середині XIV століття.
У 1755 році англієць Чарльз Вейзенталь винайшов швейний апарат із двома гострими кінцями на голці та отвором для нитки посередині. У роботі апарат був недосконалий, оскільки голка проколювала матерію туди й назад, сама не перевертаючись, тому перші спроби створити швейну машинку не мали успіху і не користувалися великою популярністю.
Англієць Томас Сент вирішив продовжити працю Чарльза Вейзенталя, і в 1790 його машина отримала патент. Швейна машинка Томаса Сента була призначена для шиття черевиків і чобіт, що робила однонитковий шов. Однак цікавий той факт, що через століття спроби по кресленнях відтворити швейну машинку Сента не були успішними, оскільки апарат просто не міг функціонувати без істотних доробок. Але незважаючи на це сам факт появи швейної машинки, що замінює працю людини, підштовхнув винахідників не стояти на місці та розробляти нові конструкції для механічного виконання стібка.
Австрійський кравець Йозеф Мадерспергер з Відня - перша людина, яка застосувала дві нитки для одного шва, він також проектував свою машинку на цьому принципі. Однак через конструктивні недосконалості, поширення вона не отримала. Після, в 1814 році, Мадерспергером була придумана голка з вушком біля вістря.
Але лише французу Б. Тимоньє в 1830 році посміхнувся успіх. Він створив машинку, яка давала ланцюговий шов, і навіть випустила в кількості 80 штук. Швейна машинка була майже основним атрибутом армії, оскільки у ній шилося солдатське обмундирування.
У 1832 році в берлінській газеті з'явилася новина: «З Парижа передають, що кравець Б. Тімоньо показував у Вільфранші сконструйовану ним швейну машинку, насправді якої можна сумніватися, якщо не бачити її на власні очі. Будь-який учень може вже за кілька годин навчитися шити на ній. Передають, що на цій машинці можна робити двісті стібків за хвилину. Все це та багато іншого в конструкції швейної машини на межі фантастики». Але швейна машинка француза Тімоньо не була досконалою, вона робила неякісні шви, а стібки швидко розпускалися.
У 1832-34 роках Вальтер Хант застосував у швейній машинці човник, поставивши на нього пряму голку з вушком біля вістря і човником, який схожий на ткацький верстат. Однак Ханту не вдалося отримати патент, так як і його машинка була досконалою і працювала нестабільно.
Американець Еліас Гоу працював на фабриці з виробництва текстильного обладнання. У 1845 році Гоу отримав патент на першу реальну швейну машину човникового стібка. Він використовував у своїй машині елементи ткацького верстата, зокрема подобу човника. Принцип цієї машинки був такий: закріплення стібків другою ниткою, що проходить знизу. Цей принцип працює досі. Швейна машинка Е. Гоу видавала 300 стібків за хвилину, голка рухалася горизонтально, тканини рухалися тільки прямою і розташовувалися вертикально. Машинка набула великої популярності, але вона також вимагала доопрацювання. За цю справу взялися американські винахідники Аооен Вільсон, Джеймс Гіббс, Джон Бачелдер та геніальний підприємець Ісаак Мерріт Зінгер, який приїхав із Німеччини. Саме Зінгер в 1851 винайшов першу побутову швейну машинку з вертикальною голкою і лапкою, що закріплює тканину в горизонтальній площині.
У 1852 році А. Вільсон отримав патент на чотиритактний рейковий двигун тканини, завдяки якому швидкість роботи швейної машинки значно зросла.
1852 року Зінгер продав свою швейну машину за 100 доларів, а 1854 року разом з Едуардом Кларком заснував товариство «Singer Company». Через рік його винахід отримав перший приз на Всесвітньому ярмарку у Парижі. Машини Зінгера мали величезний попит в Америці. Цьому сприяло ще й те, що в 1856 році компанія прийняла унікальне на ті часи рішення: продаж на виплат. До 1863 «Singer Company» продавав 20 000 швейних машин на рік, через чотири роки вже мала кілька фабрик в Америці, відкрила свою першу фабрику в Шотландії, а надалі фабрики імперії «Singer» з'явилися в багатьох країнах світу.
Доробки швейних машин відбувалися постійно. Так, у 1870-х роках з'явилася перша швидкохідна електроприводна машинка. До 1900 року з'явилися не тільки машини для пошиття одягу, але й для шиття брезентових наметів, вітрил, поштових мішків, палітурок книг, дорожніх скринь, сідельного спорядження, взуття, галантерейних виробів (ременів, стрічок, парасольок), капелюхів, шлангів та ін.
Дивно, як відрізняються швейні машинки XIX-XX століть від сучасних. Дизайн змінювався та спрощувався, машинки перестали розписувати вручну, пішли в минуле художнє фігурне лиття, інкрустація перламутром, багатобарвні зображення іменитих осіб, різьблення по дереву та інші вишукування. Сучасні швейні машинки можуть видавати масу різних рядків, а стара «Зінгер» могла лише прямі.
Кравець шиє різний одяг для дітей та дорослих, чоловіків та жінок, на будь-які пори року. Майстер вміє вибрати відповідні фасони та тканину. Не завжди це просто зробити. Кожному зрозуміло, що сукні треба із ситцю шити, а шубу – з хутра, а не навпаки! Але ж і ситцеві тканини, і шовку, і хутра різними бувають. Тканини бувають різнокольорові, з візерунками та різної ширини. Нитки в них можуть бути сплетені по-різному. Тут стільки хитрощів!
Звісно, в наші дні у кравецькій справі, як і в будь-якій іншій, людині машини допомагають. Але досі у цій професії залишилося чимало майстрів на всі руки.
При пошиття хороший майстер враховує багато аспектів: естетичний вигляд, майбутню практичність та багато іншого. Одяг носять усі, і тому всі є клієнтами кравця. Кравці працюють не тільки на виробництвах, фабриках та в ательє. Є фахівці даної професії, які працюють самі на себе та виробляють пошиття одягу на замовлення індивідуально.
ІСТОРІЯ ПРОФЕСІЇ ПОРТНОЇ
Перші кравці виникли у Стародавню Грецію III столітті до зв. е. Вони працювали в майстернях, нерідко використовувалась і праця рабів. Кравець-майстер був начальником такого колективу та особисто займався шиттям виробу. Решта робили підготовчу роботу — виробництво матеріалу, нарізка, пресування. У Середньовічній Європі кравець вважався шановною людиною.
Гарні майстри мали честь одягати самих королів та королів. Донедавна люди цієї професії були ще й модельєрами. Особливого статусу ця професія набула приблизно в XV столітті, коли зародилося поняття «мода». У середні віки в Європі кравець вважався дуже поважною людиною. І звичайно, королів і королів одягали найкращі майстри.
 |
 |
|
| LONGHI, Pietro The Tailor, 1741 | MORONI, Giovanni Battista, The Tailor, 1570 |
Професія кравець
Є люди, від яких залежить, як ми виглядатимемо, як нас сприйматимуть оточуючі. Все дуже просто – адже «зустрічають по одязі». А цей самий одяг з різних матеріалів шиє людина з професією кравцем. Навряд чи середньостатистичний громадянин зуміє зі шматка тканини за допомогою швейної машинки та ножиць пошити щось складніше, ніж підковдра. А майстри цієї справи виготовляють симпатичні сукні, кофти та штани без особливих труднощів.
Перші кравці виникли у Стародавню Грецію III столітті до зв. е. Вони працювали в майстернях, нерідко використовувалась і праця рабів. Кравець-майстер був начальником такого колективу та особисто займався шиттям виробу. Решта робили підготовчу роботу - виробництво матеріалу, нарізка, пресування. У Середньовічній Європі кравець вважався шановною людиною. Гарні майстри мали честь одягати самих королів та королів. Донедавна люди цієї професії були ще й модельєрами. Особливого статусу ця професія набула приблизно в XV столітті, коли зародилося поняття «мода».
Оскільки всі ми носимо і регулярно купуємо одяг, то нескладно здогадатися, яку роль у житті суспільства грає кравець. Людина з такою професією займається пошиттям, а іноді й нарізкою матеріалу, переробкою, моделюванням, виготовленням лекал. Під час пошиття одягу майстер враховує не тільки естетичний вигляд, а й практичність виробу. Всі люди носять одяг, а значить всі ми клієнти цих кравців.
Кравці є скрізь, де шиють одяг. Численні ательє, майстерні та фабрики містять одного або кілька професіоналів. Крім того, досвідчені фахівці найчастіше працюють самі на себе, наймаючи помічників та навчаючи їх. Якщо хочете, щоб костюм ідеально сидів на вас, то можна просто звернутися в ательє і зробити індивідуальне замовлення. Ті, хто займається даним ремеслом повинні бути людьми творчими, мати навички у роботі зі спеціальним устаткуванням і бути посидючим. Кравець має унікальну здатність, глянувши на кофту чи пальто, без особливих труднощів зобразити на папері, з яких елементів воно пошито.
Люди, які виконують цю роботу, ризикують не догодити покупцеві, якщо партія одягу шиється не на замовлення. Крім того, може статися псування матеріалу через неправильне моделювання або неправильно виготовлений лекал. Але хороший кравець непогано заробляє, оскільки люди купуватимуть одяг незалежно від економічної ситуації в країні. Робота у кравця не пов'язана зі «шкідливістю» або загрозою життю, але досить складна психологічно, оскільки доводиться постійно підлаштовуватися під бажання покупців, що змінюються, від чого сильно втомлюєшся.
Кравець - це людина із середньою спеціальною освітою. Таку спеціальність можна здобути в училищах у багатьох містах країни. Головне у навчанні цього ремесла – це практика, яка становить значну частину навчального процесу.
Кравець
Всі ми хочемо виглядати в очах оточуючих добре. А залежить це багато в чому від людей, чия професія називається кравцем. Недарма кажуть, що «зустрічають по одязі». Кравець же - це людина, яка цей самий одяг шиє. Хоча деякі з нас і вважають, що вміють шити, але зробити це так професійно та швидко, як кравці, можуть небагато.
Історія появи професії Кравець Як виникла професія? Як розвивалася професія?
Ремесло кравця виникло 3 в. до н.е. у Стародавній Греції. Працювали кравці у майстернях, часто використовувалася тут праця рабів. Очолював такий колектив майстер-кравця, який сам теж шив вироби. Помічники робили йому підготовчу роботу: виробляли матеріал, пресували, нарізали. В епоху Середніх віків кравця поважали, адже добрий майстер створював наряди не тільки для знатних людей, а й для монархів. Починаючи з 15 століття, коли з'явилося поняття моди, кравці поєднували свою роботу із розробкою моделей одягу.
Значимість суспільству Важливість, значення та соціальний статус професії
Усі люди на Землі носять одяг, регулярно його купують чи замовляють. Тому важливість професії кравця не потребує доказу. Цей фахівець шиє, переробляє, моделює одяг, виготовляє лекала. У своїй роботі професіонал враховує естетичність створеного одягу, його практичність, зручність.
Особливості професії Кравець Унікальність та перспективність професії
Людина з професією кравця є в будь-якому населеному пункті, в якому є швейна фабрика, ательє, будинок побуту або майстерня з пошиття та ремонту одягу. На таких підприємствах працюють від одного до багатьох професійних кравців. Досвідчені фахівці часто починають свою справу, наймаючи помічників та починаючи виконувати індивідуальні замовлення. Багато людей, які бажають гідно виглядати, звертаються до таких майстрів-професіоналів. Справжній кравець має бути творчою людиною, мати фантазію та уяву, але в той же час, мати спеціальні знання, навички роботи з обладнанням.
"Підводні камені" професії Кравець Усі за та проти професії. Складнощі та особливості.
Головним ризиком професії кравця є можливість не догодити покупцю чи клієнту. Якщо неправильно виготовити лекала чи провести моделювання, можна зіпсувати матеріал. Але хороший, досвідчений кравець, який любить свою професію і має талант, завжди буде затребуваний, користуватися повагою і добре заробляти. Адже людям завжди потрібний одяг, незалежно від ситуації в країні чи світі. Праця кравця не пов'язана з небезпекою для життя, але досить складною, адже потрібно не тільки добре знати свою справу, а й уміти догодити покупцеві.
Де і як здобути професію Кравець Де навчають професії?
Щоб стати кравцем, потрібно здобути середню спеціальну освіту в училищі, яких багато у різних містах. Більшу частину навчального процесу займає практика, адже це справді головне для оволодіння майстерністю кравця.
Кравець - це спеціаліст з виготовлення одягу, взуття та інших текстильних та шкіряних виробів. На відміну від швачки, яка займається виконанням якоїсь конкретної операції, кравець може пошити виріб з нуля.
Що робить кравець
Що робить і чим займається кравець? Фахівець, що працює в ательє, може порадити клієнту фасон наряду, тканину (атлас, велюр, джинс, жаккард, мереживо, трикотаж, фатин, шовк). Зняті мірки та ескіз потрапляють до швачки, яка безпосередньо займається пошиттям виробу. Перш ніж вбрання буде готове, кравець кілька разів зустрічається із замовником, усуває дефекти, вислуховує зауваження та побажання.
Робота з виробництва передбачає індивідуального спілкування з покупцем. За допомогою сучасного обладнання майстер виготовляє лекала та розмножує ескізи для масового пошиття одягу.
На більшості підприємств праця чітко розділена між цехами. Відомі дизайнери запрошують на роботу кравців для виготовлення першої ексклюзивної моделі, яка потім йде у масове виробництво.
Індивідуальна праця коштує набагато дорожче. Деякі кравці не вдаються до допомоги швачки, а роблять самостійно всю роботу від початку до кінця.
Для професійного виконання обов'язків, фахівець повинен мати такі якості:
- скрупульозність у роботі;
- бездоганний смак;
- вміння знаходити індивідуальний підхід до клієнта;
- просторове мислення;
- відмінні навички креслення та малювання;
- знання актуальних модних трендів
Згідно з дослідженнями ринку праці, найвищі зарплати традиційно в Москві та Санкт-Петербурзі.
НЕ пропустіть:
Як стати кравцем
Освоїти професію пропонує безліч навчальних закладів по всій Росії. У коледжі чи технікумі можна здобути середню професійну освіту. Для просування кар'єрними сходами необхідно закінчити університет.
Спеціалістів зі спеціальності «Портний» готують у:
- Коледжі легкої промисловості №5;
- Ростовському технікумі промисловості моди, економіки та сервісу;
- Тверський технологічний коледж;
- Республіканському індустріально-промисловому коледжі;
- Красноярський технікум промислового сервісу.
Кар'єрні сходи грамотного спеціаліста нічим не обмежені. Докладені зусилля та бажання розвиватися допоможуть обійняти посаду начальника провадження. Альтернативний шлях розвитку – підвищення кваліфікації та розробка ексклюзивних моделей.
Завантаження...
